| Amortiguadores |
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Amortiguación (Consejos)
La amortiguación es algo que todos debemos sufrir , a veces por falta de gente especializada, otras por mal uso de los "destornilladores" otras porque no entendemos que hace la moto y a veces por creer que el problema está en la horquilla cuando es en el amortiguador, entonces o le prestamos un poquito de atención o vamos a un psicólogo y aprendemos a vivir con ellas, pero los psicólogos son muy caros y no entienden de rebote, compresión, sag, damping y esas cosas. Ahí van algunos simples consejos para hacernos la vida más fácil. |
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Como hacer para que la
horquilla no baje demasiado en los frenazos?
Cuando se frena mucho ejemplo
para tomar una curva la acción de la suspensión realiza dos cosas
la horquilla es cargada con mucha presión y el amortiguador se
descarga totalmente. Si la horquilla está muy blanda se hundirá
excesivamente, si el amortiguador tiene el sag muy alto y está
puesto muy duro (compresión) transmitirá mucha más carga adelante.
Hay tres formas de solucionar esto endurecer la horquilla, agregar
5 mm o conseguir resortes más duros. Si esto continua aflojar (más
blando) el amortiguador para conseguir balance, si esto continúa
ir al psicólogo y acostumbrarse |
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En los saltos la moto
se levanta demasiado de adelante?
La primera reacción es darle
menos rebote, pero usualmente no es la solución. Primero habría
que ablandar la compresión de la horquilla y/o endurecer el
amortiguador trasero. Esto va a balancear la moto, también se
puede hacer más rápido el rebote trasero o darle más altura a la
moto atrás (menos sag) Si el problema persiste consultar a algún
especialista en amortiguación. Contratar uno bueno y muy
reconocido de lo contrario usualmente se pierde dinero y la moto
no mejora |
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La horquilla hace
mucho ruido cuando cae de los saltos pero se siente bien?
Esto va a sonar cómico, pero
muchas veces es problema del guardabarros que se sacuden y tocan
la rueda, sobre todo sucede con los guardabarros con mucho uso o
los que no son originales, entonces es un problema del
guardabarros y no de la horquilla. |
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En pistas arenosas
debo cambiar mi suspensión?
Si, usualmente estas pistas
generan grandes pozos mucho más separados que los de tierra y mas
profundos. La compresión y el rebote deben ser elevados ( mas
duro, más lento ) y el sag debe ser unos 5mm mayor. Pensar en la
amortiguación exactamente como en la elección de las cubiertas. Piso duro = amortiguación y
cubiertas blandas. Piso blando = amortiguación y
cubiertas duras. |
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Porque si la moto está
puesta blanda se siente dura?
Esta si es una buena pregunta y
muchos se vuelven locos, dejan de correr, se van a pié hasta Luján
pero nunca llegan a saber que pasa. Usualmente esto se debe a que
la horquilla y/o el amortiguador tienen muy poco rebote (muy
lento) entonces trabajan en la parte más dura del recorrido esto
es de la tercera parte hacia abajo haciendo que al recibir un pozo
tras otro no llegue a tener nunca su recorrido completo, la
solución es darle más rebote. SIMPLE no? |
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Cómo se si la moto
tiene demasiado rebote?
Cuando la cola de la moto pica
hacia arriba usualmente tiene demasiado rebote, si va picando
hacia los costados puede ser muy poco rebote. La horquilla lo
demuestra a la salida de las curvas porque se barre mucho. |
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La parte trasera
parece que quiere pasar a la delantera en las curvas?
Habría que bajar la horquilla
unos 2-3mm y verificar si este síntoma cambia, de lo contrario
conseguir unos resortes más duros, es muy común que las motos
traigan resortes muy blandos generando una gran falta de balance. |
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Como influye la
habilidad y el estilo de cada piloto?
Estilo y habilidad tienen una
gran influencia en la puesta a punto de cada amortiguación. La
diferencia principal radica en que un corredor PRO usa mucho más
rápido el rebote y más dura la compresión que un principiante o un
competidor más lento que se siente más a gusto con una moto que
perdone un poquito más y le haga sentir más en control. El piloto
PRO ataca en todos los lugares de la pista por lo que la moto se
ve sometida a grandes impactos por lo que necesita más dureza y al
estar dotado de mejor estado físico lo soporta a la perfección. El
piloto más lento usualmente tiene menos estado físico y se relaja
o descansa en algunos lugares de la pista por lo que una moto muy
dura lo agotaría en muy poco tiempo. |
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Debe cambiar la
suspensión para la segunda serie?
Cambiar la puesta a punto para la
segunda serie es un arma de doble filo, se pierden y se ganan
carreras haciendo esto A veces se ve a un corredor andar mal en la primer serie y ganar en la segunda, pero a veces se ve un corredor "volar" en la primer serie y llegar quinto en la segunda. Alguno de los dos puede haber cambiado la puesta a punto o quizás los dos. En condiciones extremas la ayuda de un mecánico experimentado o de un corredor puede ser útil. Si la moto está trabajando bien es mejor dejarla como está a cambiar por algo que uno no sabe si va a funcionar, si no se está capacitado para hacer cambios con exactitud es mejor dejar las cosas cómo estaban y esforzarse para aguantar la agotadora segunda serie. |
| Bujía |
Funciones de las bujías
Las 2 funciones principales de la bujías son:
1. Encender la mezcla de aire-combustible:
La bujía es el último paso en el circuito de ignición. Transmite
energía eléctrica que transforma al combustible en energía de trabajo.
La bujía toma carga de voltaje de la bobina y produce una chispa de
alto voltaje que enciende a la mezcla de combustible y aire comprimida
dentro de cada cilindro.
2. Remover el calor de la cámara de combustión:
La bujía trabaja como intercambiador de calor, extrayendo la energía
calorífica no deseada en la cámara de combustión al sistema de
enfriamiento del motor. El rango térmico de la bujía es la habilidad
de la misma para disipar calor y se determina por:
Longitud del aislador cerámico
Material del centro del electrodo
Material del aislador
Rangos de temperatura
El rango de temperatura de una bujía determina la capacidad de la misma para retirar el calor generado en la cámara de combustión y llevarlo al sistema de enfriamiento. La temperatura de la punta de la bujía debe ser lo suficientemente baja para prevenir pre-igniciones y/o destrucción de los electrodos, pero suficientemente alta para quemar los depósitos de la combustión y no acumular hollín en la punta de la bujía.
Motores diferentes requieren bujías con rango de temperatura diferente. Los motores antiguos o de bajo desempeño son motores fríos por lo que requieren de una bujía caliente (con baja disipación de calor) que evite la formación de depósitos en el extremo del material aislante de la bujía. Por lo contrario, los motores nuevos de alto desempeño son motores muy calientes que requieren bujías que disipen el excesivo calor que se genera en ellos.
Por esta razón, es importante que al momento de cambiar las bujías de nuestro coche coloquemos las bujías con el rango térmico especificado por el fabricante del vehículo. El utilizar bujías equivocadas reduce considerablemente la eficiencia del motor y la vida de las bujías.
Codificación de bujías
Cada uno de los fabricantes de bujías posee una codificación a través de la cual se puede conocer el rango de temperatura, si la bujía posee o no resistencia, tipo de electrodo (platino o cobre), etc.
Mediante un catálogo del fabricante de la bujía se puede seleccionar la bujía recomendada por el fabricante del vehículo.
Duración de la bujía
Una de las maneras más económicas de mantener el motor de su vehículo trabajando eficientemente y evitar el desperdicio de combustible, es mediante el cambio de bujías a intervalos regulares. Con el uso las bujías sufren electro-erosión que provoca un desgaste en el electrodo aumentando la distancia de salto de chispa, esto ocasiona que la bujía requiera de un mayor voltaje para cubrir la distancia y por lo tanto, durante situaciones de aceleración a fondo o altas velocidades pueden perderse explosiones en el motor desperdiciando combustible y perdiendo potencia.
El intervalo de cambio de bujías depende del tipo de bujía, de la cantidad de electrodos y la calidad de la gasolina principalmente. Regularmente las bujías de cobre con un electrodo se cambian cada 10,000 km,. Existen bujías de cobre con varios electrodos que pueden durar funcionando correctamente hasta 20,000 km por electrodo (es decir, hasta 80,000 km para bujías de 4 electrodos). El caso de las bujías de platino es diferente, ya que estas pueden durar hasta 160,000 km dependiendo de la cantidad de electrodos.
Instalación de la bujía
Para instalar las bujías es muy importante seguir las indicaciones de apretado (torque) proporcionadas por el fabricante. Una bujía floja puede provocar fuga de gases de combustión, por otra parte, una bujía muy apretada puede dañar la rosca de la cabeza del motor.
El torque a proporcionar a las bujías varía si la cabeza del motor es de hierro o aluminio. Estos valores de torque se pueden encontrar en el catálogo de bujías del fabricante. Si no se posee un torquímetro es posible instalar las bujías con un determinado número de vueltas también recomendado por el fabricante.
Además del torque, es necesario calibrar la bujía ajustando la distancia entre los electrodos antes de instalarla. Las bujías actuales se venden pre-calibradas, sin embargo, es imposible que la calibración de fábrica sea la correcta para todos los vehículos.
| Cadena |
Mantenimiento de la cadena de Transmisión
La cadena de una motocicleta debe ser controlada, lubricada e inspeccionada periódicamente. Si se le hace un mantenimiento correcto puede durar hasta 30.000 kilómetros aproximadamente, considerando uso medio. Obviamente en condiciones de uso extremas (carreras, conducción extremadamente agresiva, motos de cross o enduro) tendrá una duración inferior. Por lo tanto una cadena también depende de las condiciones favorables del clima o ambiente (humedad, arena), ayudarán a acortar la vida de la cadena.
La cadena se compone de un número variable de eslabones y hay tipos fundamentales: con y sin retenes . Las cadenas sin retenes absorben poca energía, pero tienen una duración inferior. Son recomendables, por lo tanto, para su uso en competición. En cambio las cadenas con retenes tienen una duración mayor y aunque absorben potencia estamos hablando cerca de 1 CV o fracción de CV, por lo tanto el aumento de la fricción se compensa con sus ventajas, ahora todos los tipos de moto las usan. Los retenes sirven para evitar que el polvo y otras partículas entren en las uniones entre eslabones y, para mantenerla lubricada. El problema de los retenes es que están realizados en caucho y, por lo tanto, pueden ser dañados de los disolventes (y máquinas de vapor muy `potentes). Para ir en el seguro, la cosa mejor a hacer para mantener la cadena limpia y lubricada es utilizar uno del aerosol específico para engrasar y limpiar cadenas de venta en comercios especializados. El aerosol se aplicará en la cara interna de la cadena en poca cantidad para evitar que el exceso de aceite nos ensucie en movimiento. Cada 5-600 kilómetros debemos revisar la cadena, especialmente en invierno, cuando la lluvia se lleva la grasa y por tanto se aumenta el desgaste de la cadena.
Periódicamente también se debe revisar la tensión de la cadena. Generalmente el manual del uso y del mantenimiento de las motos indica la holgura que debe tener la cadena y la manera de mirarlo. Sin embargo, para hacerlo profesionalmente deberíamos mirar que esta sea de entre 15 y 20 milímetros en el punto de tensión máxima. La tensión máxima de la cadena es cuando corona y el piñón se hallan lo máximo alejados.
| Mantenimiento Periódico de la Moto |
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